“你怎么会这么喜欢这双鞋？”“潮流。”

2017年，青年文化媒体Vice走上鼓楼大街，向前来摇号抢购椰子鞋的年轻人抛出了这样一个问句，却只得到了一个模棱两可的词语作为回答。但稍后，它又为大家做了补充。“在我眼里，世间衣服分两种。一种统称为衣服，用来遮羞保暖干脏活。另一种，就是在西方被称为’Streetwear’的潮流品牌。眼下，被大家称为’潮牌’。”

“Streetwear”（街头潮流服饰）概念的出现时间难以追溯，但业界普遍认为，这种着衣风格起源于70年代晚期加州的冲浪文化。80年代初，冲浪板设计师Shawn Stussy开始将板上同样的花纹和商标印到T恤上。

最初，Stussy只是在自己的车里随便卖一卖，但随着这些T恤变得大受欢迎，他不但将销售地点一路挪到了精品店，还顺势创立了自有滑板服饰品牌“Stüssy”。

△Stüssy collection

Stüssy独家经销模式的出现，巩固了“街头潮流服饰”的基本定义：这是一种基于南加州生活方式的偏多元亚文化的T恤品牌，同时还得拥有高端奢侈品牌的限量感。作为街头服饰品牌的代名词，T恤和限量，自然而然便成为了它最必不可缺的两个因素。

在早期，街潮品牌们几乎都会从朋克、新浪潮、重金属和嘻哈音乐所提倡的DIY精神中汲取设计灵感，诸如Kangol和阿迪达斯就会将自身与80年代初的嘻哈音乐浪潮绑定。1984年，在从竞争对手阿迪达斯那边将后来的NBA巨星迈克尔·乔丹招至麾下后，耐克开始在80年代后期和90年代初领跑街潮球鞋市场。

△一众说唱歌手戴着Kangol

其他服装品牌，例如Champion和Timberland等，则因为Wu-Tang Clan和Mobb Deep等说唱团体的上身而声名渐起，得以在日益崛起的街潮服饰界分到一杯羹。

△Wu-Tang Clan成员身着Champion

再往后，服装公司们变着法儿的去和“街头潮流”进行第N次的亲密接触，让消费者相信“街头的才是世界的，是潮流的。”

于是，我们看到了Supreme、A Bathing Ape和Off-White之类要价不要命的街头潮流品牌的雄起，看到了Kanye West、Rihanna和Beyonce等天王天后磨刀霍霍向歌迷，看到了Burberry、Gucci和Fendi抢完富一代后再抢富二代。

△A Bathing Ape x A$AP Ferg

在中国，“街头潮流”代表了什么？

“不分国界，无视年龄。源于市井，便是街头。”这是根据地位于上海的GAON对“中国式街头”的新定义。创立于2015年，GAON希望通过“孤注一掷”的理念去诠释当代年轻人对于生活的态度，同时通过摘取真实发生在中国街头的文化元素引起年轻消费者的共鸣。

△GAONCREW

不只GAON，作为土生土长上海人的时尚博主AvaFoo也觉得，上海的迷人之处不在于散落在各处的高楼大厦，而是在于那些遍布在街角旮旯里的市井烟火气，因为只有那里，才有着属于老上海的温情、讲究、时尚和腔调。

去年初，AvaFoo还为此专门开设了一档原创栏目《上海宝藏》，通过市井生活的视角去阐释她眼中的时尚。此后，她去到了废弃的老弄堂、和平美发厅、东风腌腊商店、福州大楼、百乐门歌舞厅、花鸟市场和麻将馆等一系列充满了市井气息的地点，用相对传统的生活方式将时尚与潮流进行了更具冲击感的呈现。弘扬传统文化的同时，让时尚潮流更贴近普通人的日常生活。

△AvaFoo在东风腌腊商店

在解释自己品牌的思路时，GAON的主理人Lex对小鹿角日报（id：smallantler）表示，很多国外的街头潮流品牌，成立至今也是有很强的文化元素在里面的。“靠文化元素去驱动，才能让这个品牌成立。”

以众所周知的元老级潮牌Supreme和Stüssy为例，这两个品牌最初分别始于滑板和冲浪文化，欧洲的Palace也是从卖滑板起家的，Recon受到了涂鸦文化的深刻影响。再有些，或许是基于运动、音乐、艺术甚至是设计师向的文化领域。

△Palace滑板T恤

“我所认为的、属于中国的街头文化，并不是滑板或者很美式的那种街头文化，而是说是属于我们中国人本身的一种文化，比如说中国元素。再说得详细一点，就比如说搓麻将，或者小时候玩儿的那些弄堂游戏，或者是中国美食，或者是一些像乒乓球、踢毽子之类的经典童年游戏。”

在Lex眼中，所谓的“中国式街头文化”其实就是那些能引起我们身边人共鸣的文化元素，这是潮流元素的精髓所在。

△布鲁姆穿着飞跃

或许也正因如此，才有更多老字号品牌卷土重来。拥有近百年历史的飞跃，因为品牌历史悠久，本身就自带“国潮”光环，近两年更因为包括“精灵王子”Orlando Bloom等国内外明星和潮流达人们的上脚，赢得了不少年轻人的钟爱。

2016 年，飞跃与迪士尼跨界合作发布的“星球大战”系列运动鞋，一经发布就受到了追捧，一度卖断货。此后，品牌又分别与漫威、米奇甚至百事可乐进行了跨界联名合作，也都获得了口碑和销量的双丰收。

△飞跃 x Marvel

老国货营造的新潮流不只吸引了中国的年轻人，居住在上海的西班牙人Mariano García也是飞跃的忠实拥趸。他告诉小鹿角日报（id：smallanter），自今年初搬来中国工作后，他就已经穿起了飞跃。“身边穿飞跃鞋的中国人和外国人都真的超多，我感觉这样做可以更快地融入到中国的流行文化中。”

“中国元素”之外的潮流

△Yusemei

在上海生活和学习了7年多时间的美籍嘻哈音乐人Yusemei，在课余时间会兼职为许多本帮潮牌或设计师品牌做模特。前后加起来，他曾为包括Joyrich、Pronounce、Paul & Shark、Denham、GAON、AME和速写croquis等多个品牌做过模特。在其看来，上海和中国的街头潮流文化氛围高涨，发展成为令人耳目一新的碉堡品牌只会是时间问题。

△CLOT时装周走秀

况且，陈冠希CLOT的大获成功，已经让西方见识到了中国潮牌的魅力。而通过与Nike、visvim、fragment design、可口可乐、Stussy和Medicom Toy等一系列知名品牌的联名合作后，并接连亮相纽约和巴黎时装周后，CLOT已完全从一个服装品牌蜕变为了一座连接东西方文化的桥梁。

△CLOT x Stussy

可以说，“中国元素”是国潮兴起不可缺失的因素，但其实舶来文化也在一些国潮品牌中扮演了关键角色。

台湾人Joy是吴克群服装品牌DEBRAND的设计师，但同时经营着自己的潮流服装品牌BORNRICH。早在搬来大陆生活前，Joy就已经做过4、5年的时尚品牌，并且还和一些知名的美国嘻哈音乐人有过合作，例如Wiz Khalifa、Rob $tone和Lil Yatchy旗下艺人。

△BORNRICH

在风格上，BORNRICH还是以美式街头为主，加入了很多嘻哈元素。他告诉小鹿角日报（id：smallanter），虽然品牌的中文名是“出身富贵”，但这种“富贵”强调的并非是金钱，而是与街头文化中“从零到有”的精神富庶为理念。在设计上，BORNRICH又不会刻意突出夸张的剪裁。“它的定位是，不管你嘻不嘻哈，你都可以穿这个东西。材质可能会夸张一点，但品相是很简单的。”

《中国有嘻哈》的爆火，不仅将嘻哈音乐带入了主流视线，还让这群地下艺术家穿着打扮的方式被广为效仿。例如，GAI的一套中国风仙鹤刺绣卫衣就让国潮品牌贝勒府荣登热搜。另一家国潮品牌RetroVegas也因为Bridge和GAI都曾上身，同款衣服也在节目播出后被瞬间秒光。

△GAI身穿贝勒府中国风卫衣

“在美国，当嘻哈音乐成为主流文化现象后，一切和嘻哈有关的东西也都成为了主流。”Yusemei说，所以当GAI们所穿的同款国潮品牌服装被秒光后，其实一点儿都不足以为奇。“所有被嘻哈和街头文化大佬们穿过的衣服，一时间都变得前所未有的受欢迎。BAPE、Supreme、Off-White、comme de garçon、Palace和Gosha们皆是如此。”

而最终，也许年轻人们还是说不清楚“到底何为潮牌”，但潮牌在中国的确是兴盛起来了，而且更可喜的是，国潮也开始起飞了。