中国人有多爱吃火锅?

还没好好感受秋天,怎么就已经冬天了?

在这一天更比一天冷的天气里没有什么是一顿火锅解决不了的!

如果有!那就两顿!

当代中国人到底有多爱火锅?#中国人有多爱吃火锅#话题一出来就直冲热搜榜前二,随后攀升到了第一。

数据显示,2018年我国餐饮市场中,火锅贡献了4800多亿,在庞大的中国美食家族中连续5年占比超过11%

朋友聚餐吃火锅,情侣约会吃火锅,追星结束吃火锅,项目收工吃火锅,天气冷了吃火锅,心情不好吃火锅,心情好了还吃火锅......

看样子,火锅的营业额就是这样被我们拉动的吧……

没有人能拒绝火锅的魅力。不同于中国大多传统美食的“皇家”血统,火锅是地地道道的平民食物。清朝时,火锅更是因着别具一格的滋味“逆风翻盘”,自平常百姓的餐桌,飞入皇室院墙。

乾隆皇帝是火锅的铁粉。这位浮夸奢华的“十全老人”曾于嘉庆元年正月,在紫禁城大手笔地举办了一场火锅party“千叟宴”,1550多个火锅同时沸腾,品尝者多达5000余人。

火锅统一了中国人的审美,但在口味上,却是百锅千味。在中国广袤的土地上,不同地区生长着不同的动植物,这也是火锅口味、食材花色纷呈的保证。

那么,中国哪里的火锅最好吃?

老北京铜锅涮肉

沸汤中卷边的羊肉,是老北京铜锅涮肉的主角。最地道的老北京铜锅,几乎看不到调料的影子,清水的锅底中,仅有大葱段、干香菇、枸杞、姜片作为点缀。待得汤底煮沸后,“上脑”“三叉”悉数下锅,溅起的汤汁荡到铜锅壁,蒸腾出刺啦的声响,整个锅才算拥有了灵魂。

东北酸菜白肉火锅

酸菜白肉火锅是东北地区满族的传统菜肴。酸菜白肉火锅,多以骨头熬汤做底,酸菜切丝后,放入锅中炖煮,酸爽中略带微甜。八成熟的白肉切片后下锅涮食,夹杂着酸菜的清爽,尤为鲜嫩。在飘雪的冬日来上一口,僵硬的身体都活泛了。东北的冬天,是酸菜味的。白雪皑皑的严冬,酸菜白肉火锅是东北人心中的“席上春风”。

川渝火锅

川渝地区红油飘着辣椒的锅底,是人们对火锅的初始印象。火锅绝对是川渝地区最受欢迎的饮食。据统计,在重庆,每30个人里就有1人从事火锅相关行业,成都人一年在火锅上的消费,竟然高达120亿!

川渝之外的人,大多会把巴蜀两地的火锅混为一谈,这是当地人眼中最不可饶恕的错误。

以毛肚火锅为例,美食家车辐认为,重庆人吃毛肚火锅属于豪放派,成都人则属于婉约派,从对食材的处理可见一斑:葱、蒜,重庆的长三四寸,成都的只有一寸;鳝鱼,重庆的保留鲜血,成都的则需洗去鲜血。

重庆火锅给人最直观的感受便是辣。重庆火锅的辣,有着让人着迷的魔力。而与重庆火锅的暴烈直接不同,成都火锅倒有点“温柔一刀”的意思。看似温和的火锅汤底也暗含乾坤,伺机对食客的口腹来上一记暴击。

安徽一品锅

即便是尝尽中国美食的《舌尖上的中国》总导演陈晓卿,在被问及吃过最好吃的火锅时,脱口而出的依然是家乡的味道:“更习惯的是我们安徽的火锅,也就是小时候吃的火锅,叫一品锅。”

胡适是安徽一品锅的“推广大使”,每每有客来访,一品锅是胡适“唯一”的待客之道。绩溪女婿梁实秋食用后,亦赞赏有加:“一只大铁锅,口径差不多二尺,一层鸡一层鸭,一层肉一层油豆腐,点缀着一层蛋皮卷,紧底下是萝卜青菜,味道极好。”

云南菌子火锅

菌子火锅,是云南人最奢侈的饮食方式。《舌尖上的中国》中讲一盘碳烤松茸的价格要1600元,而如此昂贵的食材,云南人则用来涮火锅吃。

作家、美食家汪曾祺在《昆明的雨》一文里说,昆明菌子极多,雨季逛菜市场,随时可以看到各种菌子。其实,云南就几乎没有不产菌子的地方,一到雨季也就是菌季,云南人会自动开启吃菌模式:炒着吃,做成火锅吃……吃菌子火锅的真谛是:不要放肉!不要放肉!不要放肉!

贵州凯里酸汤火锅

自媒体人王欣(反裤衩阵地)是贵州人,他说,虽然酸汤鱼被外省人视为贵州火锅代名词,但实际上,在贵州,各个地区有各自的主打锅,酸汤火锅则是黔东南州的主打锅。贵阳人爱吃的火锅,脱胎于凯里的红酸汤,又勾兑了贵阳人最爱吃的糟海椒,称为酸辣烫。

江浙菊花暖锅

菊花火锅最初盛行于晚清宫廷,据说是慈禧太后的最爱。到了现代,则盛行于出产好菊花的地方,如杭州。作家李碧华曾揣摩其做法:菊花瓣用温水漂洗,沥干。汤底是鸡肉、火腿等,加一碗杭菊泡成的汁。待汤烧开,一边涮各种食材一边投入菊花,灼好即捞起,和肉吃。

广东顺德粥底火锅

顺德的粥文化于19世纪初期兴起。19世纪中后期,一对姓欧阳的姐妹成为自梳女,远赴新加坡谋生。顺德的粥水制作技艺通过她们传播开去,逐渐成名并得到改良,最终成为顺德区非自然文化遗产。有了独门的粥水制作技艺,顺德人得以首创粥水火锅。

两广打边炉

曾任《星岛日报》总编辑的陈梦因(笔名“特级校对”)在《食经》一书中写道,打边炉又称“生锅”,为避免吃后虚火上升、牙痛,豆腐是不可或缺的;如果没有豆腐,汤里宜放入少许生石膏。另外,打边炉的作料需有鸡蛋,吃的时候蘸蛋液混合的调味料,可以避免烫伤舌头和口腔。

广东潮汕牛肉锅

牛肉锅的北上,在作家和菜头眼中意义重大:“帝都人民多年来历经酱油的洗礼,味精的冲击,辣椒的蹂躏,终于开始醒悟食物的本味最美这个道理。在我看来,这种饮食审美上的觉悟和提升从潮汕牛肉火锅开始,从满足食肉兽欲开始,是一个好的开端。”

“牛必须食用当天宰杀,越新鲜越好,不冷冻,不排酸……”都是潮汕牛肉火锅的考究吃法。

海南椰子鸡火锅

椰子鸡与火锅搭配,出乎意料的食材碰撞,倒撞出个惊艳的滋味。椰子鸡火锅,是海南人餐桌的新宠,椰子与鸡肉的缠绵共舞,最是清新温柔。

“三个椰子一只鸡”,是海南黎族人吃鸡的秘诀。新鲜采摘的椰子,倒出的清甜椰子水作为锅底,椰肉、荸荠等配料作为点缀,将鸡肉放入沸腾的椰子水中涮煮,肉内多余的油脂被渗出,取而代之的是馥郁的椰子芬芳。

福建八生火锅

福建在美食上的造诣,绝不止一道“佛跳墙”。八生火锅,亦是福建人对老饕们的“投食”馈赠。

若佛跳墙般,闽菜八生火锅,亦热闹调和。据说,“八生涮锅”源于南宋泉州人林洪记载的“拨霞供”(即涮兔肉),此法得自武夷山。林洪同时记载道,后来在临安(今杭州)诗人杨泳斋家也见到了这种吃法,因此,也有人认为八生涮锅是浙江的名物。按照福建吃法,“八生”指鸡肫、牛百叶、鲜海蛎、鲜目鱼、生鱼、猪腰、鲜虾、精肉,配以“四蔬”——青菜、豆腐、熟冬笋、水发香菇。

有一种美好叫做冬天的火锅局,它可以抚平一切创伤,温暖所有寂寞,解锁全部欢乐。

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