国货正当“潮”

近年，以新制造为代表的新国货日渐盛行，买国货、用国货、晒国货……逐步成了许多人的平常。

愈来愈多的国产品牌通过深入发掘传统文化历史，结合当下的技术与潮流，以全新的姿态走进了公众视野。

好风凭仗力，国货正当潮。

中国李宁

我们在4处淘货，疯狂剁手的同时，也不由惊叹于这个市场的爆发力。

来自小红书的数据显示，2019年上半年，关于国货的笔记数量同比增长116%，超过500万用户在平台上分享国货。特别是今年夏天，在服装、化装品类消费品增长趋势稳中略降的大背景下，带着国潮标签的时尚种别产品不管在关注度还是销售额方面，都有着“逆市”表现。

如果回到10年前，回到那个“洋流”、“韩流”席卷下的中国，这大概是1件不可想象的事情，悄然兴起又猛然袭来的“国潮”，不但让那些对“传统文化”充满反叛精神的年轻人心甘甘心地变成了“中国风”的忠实消费者，更是让全部社会都始料未及，惊讶中透着欣喜。

放眼望去，几近在每个年轻人感兴趣的时尚领域，都不难发现大方、雅致的中国元素。曾饱受争议的汉服社群逐步从小众走向大众，成了许多年轻人的精神图腾；古筝、2胡等传统乐器也相继告别了音乐厅，在弹幕视频网站上占据了1席之地；潮牌、球鞋这些年轻人热中的时尚消费品，开始愈来愈频繁地使用与传统文化相干的要素及符号……

就在不久之前，主流舆论还在讨论着“如何解救传统文化”，而今天，这样的讨论仿佛失去了意义。

国货正当“潮”,这其中不但有来自理念的更迭、有聚焦供给的创新、更有根植文化的自信。

紧扣市场，主动创新，中国制造将不断展现出新的面貌。

因时而变，因变而兴

2017年，《中国有嘻哈》大火，小众的嘻哈文化1跃成为社会消费市场的引领者。同时，Rapper们所崇尚的潮牌文化被年轻人推重，潮牌概念真正被社会大众所接纳。

国内消费者对潮牌需求的暴涨，侧面推动了国潮品牌的发展。

中国李宁

2018年初，中国品牌李宁登陆纽约时装周，以“悟道”为主题，应用中国传统苏绣的工艺技法，通过中国传统文化与现代运动潮流的结合，转达“自省、自悟、自创”的精神，将国潮品牌带出国门，直接推动了国潮的大热。

简单从字面意义来看，国潮指的就是中国潮流，国潮品牌则是中国潮流的具象化体现。

但是与国外潮牌悠久的发展历史相比，国潮品牌由于起步较晚，还存在着消费者认知不足的问题。前几年被粉丝们大为拥趸的明星自创潮牌，比方陈冠希的CLOT、余文乐的MADNESS、阿信的StayReal等，在风格上更偏向于欧美设计，故而算不上国潮品牌，只是国内潮牌。

真正意义上的国潮品牌，应当是结合中国文化元素，具有鲜明的品牌特点和文化态度，符合中国当下绝大多数受众的潮流审美，并能以此号令或吸引年轻人的关注。

博大精深的汉字元素、意境深远的古风元素、怀旧复古的民国元素、别具1格的印花元素、特点鲜明的自然元素……它们是国潮品牌源源不断的创意来源，也是国风热下年轻人的情感寄托。

“国潮不但是1种潮流，更是1种文化底蕴的再生。国潮是对中华文化的传承和发展，以新的表达方式，让人们重新了解和发展中国文化。”这是广东1位从事磁器制作的专业人士对当下国风浪潮的个人解读。

“上要有格局，下要接地气”。具有5千年历史的磁器，是平常生活中，人们接触频次较高的中国文化载体。

盛世国潮，一样也是中国制造因时而变，因变而兴的真实写照。用新理念改变传统行业，用新技术提高品质效力，用新模式开辟创新空间，从小众到潮流，每次转型，都是非常艰巨的尝试。

CLOT

从“国货”到“国潮”

PEACEBIRD，最初还是太平鸟衣饰，创办于1996年，刚开始以男装起家，并聚焦于商务装，它是浙江宁波本土民营衣饰公司里较早起步的1家。2001年，太平鸟开设女装品牌，宁波的女装品牌当时几近没有。

但是唯一无2的产品定位并没有让它1帆风顺。

2006年，西班牙快时尚巨头ZARA进入中国，1年以后，瑞典快时尚品牌H&M也来到中国。面对跨国品牌的大举进攻，以太平鸟为首的国产服装品牌开始奋起反抗。

那些年，太平鸟在外敌与电商的夹击之下寸步难行，关了很多门店，眼看亏损愈来愈大，管理层决定转型。2008年前后，太平鸟开启了长线战略，准备1步1步攻城掠池，拿下年轻消费群体。

转型的步伐走得很早，直到2015年左右，品牌的发展战略日渐清晰。不但开始采取最热门的明星做代言人，还举行音乐会，约请许魏洲等潮流明星。这1年，正逢那位1手将“青年文化”推向高潮的Demna Gvasalia成为Balenciaga的设计总监，尔后，潮流文化开始成为焦点。

回头再看太平鸟的营销策略，品牌对“太平青年”这1个概念的打造已很是成功。参与国际展会提升品牌形象，同可口可乐联名跨界让品牌更具年轻态。与此同时，不断与潮流艺术家、潮流平台的合作也让太平鸟在消费者心中时刻保持“新鲜感”。

相比太平鸟看似瓜熟蒂落，李宁的转型则曲折许多。

作为国产运动品牌的头号品牌，李宁从很早之前就开始着手提升品牌形象。除此以外，李宁属于初期开始瞄准90后消费群的国产运动品牌。

2010年，李宁将品牌宣语由“1切皆有可能”改成“让改变产生”，从那以后，它便高举“90后李宁”的旗号，改变真的产生了。

只不过这类改变有些剑走偏锋，初期的为难定位，让李宁1直夹在耐克、阿迪达斯等国际大牌和安踏、特步等晋江系国产品牌之间左右难堪。

为了改变局面，重新赢回高端消费群体，李宁开始进行品牌升级，将价格翻了几倍，可它终究是以90后为主攻对象，频繁提价终究忽视了本身原本的消费根基，到如今两边不讨好，得不偿失。

值得庆幸的是，随着千禧1代消费群体的快速突起，年轻人对潮流文化高度认可。老品牌能够借此机会顺势进行品牌重塑，“国潮”，自然就了他们的代名词。

李宁 x GAI

老字号的“自我救赎”

2018年被称为国潮元年，李宁的半年营收超过47亿，PEACEBIRD也实现盈利，国潮突起的呼声此起彼伏。

但是热烈背后，却也有暗潮涌动。

国货们风风火火寻求潮流的同时，原创程度1直为人诟病。今年年初，李宁、Balenciaga因抄袭风波吵得火热。

不但鞋子设计撞车，李宁的衣饰也频繁遭人指摘，有网友认为其款式了无新意，全是LOGO和文字堆砌，没有设计可言。

除乏善可陈的原创度，这些被给予传播中国文化的国潮品牌，在时装周上展现的作品也是良莠不齐。相比上世纪810年代的日本设计师突起潮，中国设计师和品牌还没有能构成1种相对统1的标志性风格。

所谓的国潮，不该是老品牌需求突破的1次求救，而应当是从产品到设计的全面升级，由于只有这样，才能撑起久长的消费增长。

业内人士表示，时下许多品牌提出的国潮概念，也许可以在短时间内令本身的话题热度、美誉度都得到1定提升，但想要让国潮概念真正转化为品牌口碑与实际效益，并不是1日之功。“当下，企业品牌还是要回归主业，以品质为基础，继续从设计、工艺、用户需求掌控上下工夫才行，而并不是是炒作1个概念那末简单。”