蟹是我们中华民族普遍钟爱的美食。秋冬之际，蟹肥菊香，吃上一口肥美的螃蟹，是无数食客之幸，国人从古至今莫不如此，中华美食永远与中华文化密不可分。

钱仓水先生所著《中华蟹史》，系统梳理中华蟹的历史与文化，全书共分两个主线：一个是按时间顺序，从先秦写至明清；另一个是专题主线，全书近200个专题，或考证蟹名，或分析蟹著，或品评蟹味，或再现烹蟹方法，或谈及腌蟹技艺，或评判咏蟹诗词，或汇总蟹医蟹药，或讲述涉蟹人物，或介绍捕蟹工具。螃蟹虽微，但翻开此书，即能感受中华历史的悠久绵长，中华文化的博大精深。

作者钱仓水先生历经二十余年时间搜集资料，所查典籍汗牛充栋，在此基础之上，结合现代科学的分类方法，对古代典籍中的涉蟹内容进行梳理，这为本书的撰写提供了坚实的基础。本书的一些内容非常有价值，如历代螃蟹的价格，探洞捉蟹、钓蟹、以簖捕蟹的方法，古人吃蟹不适的治疗方法，古人吃蟹后洗手去腥的秘诀，古代典籍中记载的烹蟹菜谱，已经失传的腌蟹技法等。作者对历代涉蟹咏蟹诗词歌赋、小说随笔、神话传说等做了汇总和评述。全书谈及的主要涉蟹咏蟹名人有扬雄、许慎、干宝、郭璞、葛洪、毕卓、祖冲之、贾思勰、隋炀帝、李白、白居易、皮日休、洪迈、梅尧臣、苏轼、黄庭坚、陆游、杨万里、刘基、吴承恩、屈大均、王世贞、袁枚、徐渭、张岱、李时珍、曹雪芹、翁同龢等，收录全面，名人结合其著作和事迹，单列专题撰述，引述宏富，讲解细致，足见作者之功力和中华蟹文化的博大精深。

本书的时间主线从先秦写至明清。书中讲述，从上古开始，中国的先民就开始食蟹。在今上海闵行区新石器时期的马桥文化遗址，就出土了大量蟹的残骸，证明了先民至少从新石器时期起，就曾以蟹果腹。史载，周代就有美食“蟹胥”，也即蟹酱，是贵族钟爱的美食和祭品。到了晋代，有一个名士毕卓，放荡不羁，嗜蟹如命，自云：“一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，可了一生哉！”后世称之为“蟹神”。隋唐之际，生活富足、文化兴盛，人们食蟹成风，同时也涌现了大量的涉蟹咏蟹诗赋。李白就有诗云：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”隋炀帝以蟹为“食品第一”，食蟹之前，他都要亲自将蟹的壳面擦拭干净，然后将镂金的龙凤图案贴上去，将蟹装进精致的器皿里。炀帝独爱糖蟹与蜜蟹，但此二种腌蟹工艺复杂，不易保存，只有贵族才享用得起，所以唐亡后，逐渐被糟蟹取代。

宋元以后是蟹文化的蓬勃发展时期，市民生活开始兴起，出现了专门捕蟹的“蟹户”，城市也有专卖螃蟹的“蟹市”与“蟹行”，也出现了大量载于书籍的烹蟹菜谱，如“蟹酿橙”“蟹辣羹”“五味酒酿蟹”“酒泼蟹”“蜜酿蝤蛑（梭子蟹）”“蟹糕”“蟹黄兜子”“蟹黄馒头”等，书中细致描述了这些菜品的做法。宋代以前，绝大多数食客认为只有蟹螯才是美味，甚至食蟹只吃螯，其余部分都扔掉。宋代以后，越来越多的人认为蟹黄蟹膏是无上美味，此后日渐成为主流。明代之前，食蟹多用煮，其缺点就是蟹黄蟹膏容易漏出，而且蟹的鲜味会散到汤里，影响口感。明代以后，因不渗且味全，蒸蟹日渐普及。贵族及皇室吃蒸蟹，要用蒲草把蟹包牢，再上锅蒸，既能增加香气，又能防止蟹因挣扎而漏黄漏膏、肢体残缺。清代美食家顾仲提倡人道食蟹，蒸蟹之前都要将蟹浸泡在混有酒、盐和香料的清水中，使蟹饮醉，方上锅蒸熟，既减轻蟹的炮烙之苦，又防止蟹挣扎，还能使蟹入味，可谓一举三得。

本书在查阅大量医书和典籍的前提下，对蟹的药用价值也做了总结。蟹入药，古已有之，汉代《神农本草经》最早记载了蟹的药用价值。认为蟹“味咸，寒”，有消肿去热之功，还能解“漆毒”。苏轼《仇池笔记》中记载：在自己家做工的漆工师傅吃饭前虽洗了手，但仍中漆毒，几近昏迷，苏轼急命家人买蟹服食，方使漆工转危为安。李时珍的《本草纲目》更是古代以蟹入药的集合，包括蟹与石蟹（蟹化石）两部分，梳理了种种蟹类及其性状，并且总结了吃蟹食物中毒的治疗方法，如饮苏子叶汤、吃冬瓜等，可以说是古代中医以蟹入药最全的文献。

我们在享受螃蟹的美味之余，应该深入了解中华蟹的历史与文化。中华蟹文化的深厚积淀，会让我们感受中华美食的博大精深，中华文化的深远绵长，也会丰富我们饭桌上的谈资。秋冬是品蟹的好季节，读过《中华蟹史》这部集大成之作后，三五好友，持螯品酒，纵情谈论螃蟹带给我们的快乐，不失为人生一大乐事。